Mesteparten av støyen fra motoren kom fra luftinntakene på begge sider av luken. Under dørken i sittebrønnen var det heller ikke noe isolasjon.
Først ble det benyttet PU skum for å tette sprekker mellom plasten under dørken og motorrommet . Deretter ble det lagt på lyddempingsmatter (selvklebende baksiden) under dørken.
En kryssfinérplate ble tilpasset og kledd med lyddempingsmatte, før den ble montert. Se skissen ved siden av - finérplaten fungerer som en lydfelle og hindrer lydbølgene å gå direkte opp i luftinntakskanalen.
Her er resultatet lyddempingen under dørken.
Legg merke til at alle flater med kryssfinér også er dekket av lyddempingsmatter.
Det ble også benyttet PU skum for å tette alle hull og gjennomføringer, bortsett fra kanalen i bunnen, hvor eksosslangen går.
Siste lydlekkasje var under sidelukene til motorrommet, her ble det montert vanlige gummi dørtetningslist på "dørkarmen" i dørken.
Nå er det vanskelig å høre om motoren går!
stoppekran for drivstoff
Første høsten når innsatsen i vannskillefilteret skulle byttes stod jeg overfor et aldri så lite problem: For å unngå kondens i tanken og påfølgende angrep av dieseldyr var tanken full (310l), og vannskillefilteret stod lavere enn toppen av tanken - og det var ingen stoppekran for drivstoffet.......................
Stoppekran er visstnok ikke påbudt lenger - (sikkert enda et EU direktiv)
Vannskillefilterinnsatsen ble byttet, men det ble god del dieselsøl.
Slangestussen på vannskillefilteret ble tatt med til GH Fittings - ( de har alt i rørdeler) og de fant noen passende kuplinger som prompte ble montert med teflonbånd og det hele.
Det originale vannskillefilteret hadde en kolbe av metall, slik at det ikke var særlig enkelt å inspisere kvaliteten på dieselen. Dette ble byttet til et filter med glasskolbe, så nå er det enkelt å avsløre dieseldyrene!
Det er alltid nyttig å vite hvor mye ladestrøm som går når maskinen er igang, eller hvor mye som forbrukes til enhver tid, og løsningen på det er selvsagt et amperemeter. Da det er veldig upraktisk å føre ledninger for 60-80 ampere gjennom et amperemeter i instrumentpanelet, falt valget på et amperemeter fra Wema System AS med en ringkjerne føler.
Hullet i instrumentpanelet ble laget ved å bore en ring av hull, for så å frese ut resten med en Dremel, den gule ladelampen måtte også flyttes.
Jeg hadde problemer med at amperemeteret viste +16 Ampere, selv når alle forbrukere og ladere var avslått, og Wema gav god service og sendte en ny giver, som viste +20 Ampere istedet! Ny telefon til Wema og de kunne fortelle at kalibrering kunne foretas ved å fjerne et gummilokk på baksiden av giveren.
Det hadde kanskje vært en idé å beskrive dette i instruksjonene som fulgte instrumentet?
Her sees ringkjerne føleren festet på + polen på forbruksbatteriet. Legg merke til at den røde ledningen, som kommer fra landstrømladeren også går gjennom ringen, slik at man kan se hvor mye strøm den putter på batteriet. Den svarte firkanten er temperaturføleren for laderen.
arbeidslys i motorrommet
Etterhvert som årene går, trenger man mer og mer lys, og det er ikke lurt å bruke en håndhold lampe med ledning i et motorrom, spesielt ikke når motoren går.
En enkel og rimelig lampe med lysstoffrør ble innkjøpt hos Biltema og montert i motorrommet.
Lyddempningsplater med sølvfolie sørger for perfekt spredning av lyset.
Til slutt ble en mikro bryter anskaffet fra Clas Ohlson og montert på karmen i øvre hjørnet av motorromsluken.
Lampen ble 10 år senere byttet ut med en LED lampe.
Laderen og inverteren er montert bak putene i salongen på SB side.
Laderen er en 45A Mobitronic fra Waeco, utstyrt med temperaturføler, som er festet på batteriet (se siste bildet på Amperemeter)
Inverteren var en 300W Nordic Power, kjøpt hos Clas Ohlson, men ble byttet tilen sinus inverter på 300W fra Waeco, da laderen til tannbørsten ble ødelagt av firkantpulsene til den gamle inverteren.
Det originale landstrøm uttaket i instrumentpanelet ble flyttet under sofaen i salongen, der er det mer hensiktsmessig, bl.a. for 'grisen' som fungerer som kondensfjerner om vinteren.
230V uttaket i instrumentpanelet er nå uttak for inverteren.
galvanisk isolator
En av mine naboer i havnen startet opp motoren sin etter en vinter i bobblehavn, satte den i gir og opplevde en sterk vibrasjon i båten. Han fikk en dykker ned for å se på det - propellen var oppspist av galvanisk korrosjon. Det kunne skyldes en jordingsfeil enten i hans eller andre båter i nærheten, besluttningen var tatt - isolér!
Det finnes to løsninger; en isolasjonstransformator eller en galvanisk isolator, valget falt på en galvanisk isolator fra Sterling Power Products på grunn av pris og en enkel installasjon. En isolasjons-transformator er det beste valget og med forskellige primærkretser på 110/230V ville den være perfekt for lengre reiser rundt omkring i verden.